Restaurants Bas-Rhin (67)

Quelque part en Alsace bossue...

Nos 40 meilleures tables (CQFD) dans le Bas-Rhin...

Altwiller (67260)

L'Ecluse 16  Au bord du canal des houillères de la Sarre, et non pas de la Marne au Rhin comme lu ici et là, prendre le temps d'honorer le travail de Jean-Yves Leroux (mention spéciale pour le chevreuil et les champignons) dont on n'a pas fini de (re)parler − on peut toujours rêver...

Barr (67140)

Château d'Andlau À quelques encablures du Mont Sainte-Odile, lové entre rivière et forêt, l'établissement de Laurence et Christian Boulard sait faire plaisir avec des prestations de qualité ne boudant pas les produits du terroir, et surtout avec une spectaculaire ode à Bacchus : plus de mille références en cave !

S' Barrer-Stuebel Une authentique winstub comme on les aime, c'est-à-dire comme on n'en fait plus... Les tartes flambées, tête de veau, jambonneau et joues de boeuf y ont la part belle et la carte des vins recèle de joyeuses références pour un excellent rapport qualité/prix. Ah oui, une ballade digestive est fortement conseillée dans les rues de Barr avant de renouer avec l'insoutenable légèreté des choses...

Colroy-la-Roche (67420)

Hostellerie La Cheneaudière Lorsque l'on pénètre dans l'enceinte du restaurant, que l'on s'imprègne du cadre (trop) parfait, puis que l'on prend place et que l'on parcourt la carte aux déclinaisons (trop) ampoulées avant de deviner un service (trop) prévenant, alors on se convainc que cette maison va nous mener en bateau, qu'elle va nous en mettre plein les mirettes... Oh, bien sûr, on en aura pour nos frais (en effet) et on en sortira satifsfait, mais bon... Seulement voilà : deux artistes en coulisse, deux perfectionnistes, l'inénarrable Roger Bouhassoun et son second Daniel Stein, qui, avec un parfait Pigeon de la Ferme Kieffer « Duwelhof » à Nordhouse : la Poitrine rôtie et les Cuisses farcies, le Foie en Royale, le Jus du Pigeon corsé, Carottes fanes et Févettes (repos, vous pouvez fumer) − cuissons et sauce irréprochables −, ou encore un Soufflé chaud à l'Eau de Vie de Mirabelles d'Alsace, Crème glacée onctueuse à la Mirabelle − le contraire absolu de l'entremets superfétatoire et superficiel (et écoeurant) −, se chargent de mettre tout le monde au diapason : La Cheneaudière fait un immarcescible chant d'amour à la gloire de la gastronomie régionale, et même nationale. Faites passer...

Hostellerie de La Cheneaudière (Colroy-la-Roche)

Dachstein (67120)

Auberge de la Bruche

Erstein (67150)

L'Auberge du Ried Autochtones et touristes, qu'on se le dise, quittez l'espace de quelques heures Argentoratum et ses winstubs réputées et ses attrape-nigauds, la première entité n'étant pas forcément antithétique de l'autre, et hop ! direction Erstein où, sur la Place de l'Hôtel de ville, Jean-Noël Scheer et son chef Loïc Treder proposent une cuisine alsacienne excellente et sûre. Les tartes flambées ne vous décevront pas − après tout, ce n'est pas si courant... − et la tête de veau vous comblera.

Fouday (67130)

Julien

Geispolsheim (67118)

Auberge de la Chapelle

Graufthal (67320)

Restaurant Cheval Blanc Après un détour par les maisons troglodytes de Graufthal, charmant bourg tranquille s'il en est, faire quelques mètres afin de rejoindre le Cheval Blanc où nous accueille l'agréable sourire de Brigitte Stutzmann, mais ne pas compter sur son époux, Gilles, qui fait ses gammes aux pianos, l'un sur scène et l'autre en coulisse...  Ce jour-là, nous optâmes pour une bouchée à la reine fort bien tenue puis pour un filet de cabillaud fort bien préparé et présenté, et nous ne nous lassâmes pas d'apprécier une cuisine authentique, naturelle et généreuse, digne d'une « simple » blanquette de veau propre à faire saliver le Commissaire Maigret en personne qu'on imagine aisément dîner ici, un soir d'automne, tout en ruminant son enquête qui piétine mais sachant profiter des bons plaisirs de l'existence... De plus, à l'instar du héros de Simenon, nous promenâmes nos regards discrets (et pivotants) jusque sur une formule « Plat du Jour » incluant un alléchant buffet d'entrées pour une somme plus qu'honnête : onze euros. Résumons : une adresse sérieuse à conseiller.

Gundershoffen (67110)

Le Cygne Certes, nous fûmes d'incorrigibles admirateurs (et adorateurs) du travail à la sauce François Paul comme nous fûmes régulièrement conquis par le sourire d'Annie toujours dévolu à un accueil et à un service sans fausse note. Aussi, lorsque nous apprîmes que les Paul avaient passé la main aux Mengus, Fabien en cuisine et Laure en salle, eh bien, autant le confesser, les tambours et les trompettes restèrent bien au chaud... Avons-nous bien fait ? Non ! Avons-nous gagné au change ? En tout cas, nous n'avons rien perdu ! Depuis octobre dernier, le grand général en chef (de brigade) François Paul s'est donc éclipsé (en douceur) pour faire place à celui qui fut longtemps son second en cuisine, Fabien Mengus. Oh, bien sûr, la maison au nom du gracieux empereur de nos étangs et de nos lacs fait plus couleur local que le contenu de nos assiettes, mais les inconditionnels de la région des cigognes trouveront plus que leur bonheur en appréciant les jambonnettes de grenouilles (les plus savoureuses de la région !) et le filet de chevreuil (merveilleusement rôti à la poêle)... Quant aux adorateurs des pâturages et des océans, parions qu'ils ne seront pas en reste (et qu'ils ne laisseront pas de restes)... Ajoutons à cette belle histoire une cave faisant la part belle non seulement à l'Alsace mais aussi à la Bourgogne et au Bordelais, qui plus est avec des prix « rares » pour un établissement de cette envergure... Résumons-nous : Le Cygne continue de faire sens, et de quelle manière !

La Vancelle (67730)

Auberge Frankenbourg Bienvenue chez les Cocattes, les Cocattes étant à La Vancelle ce que les Gones sont à la capitale des Gaules, et bienvenue chez Sébastien Baecher, le virtuose chef d'orchestre de l'auberge, jamais à court d'audace et d'inventivité tout en demeurant « classique » et fidèle au solfège local, c'est là toute l'immensité et toute l'intensité de ses morceaux, pour jouer une savante symphonie avec, pour discrète et légère tonalité (donc rien à voir avec un exaspérant fond sonore), une exquise touche asiatique, ladite symphonie nommée Saint Pierre, Feuille de Nori, Potimarron à cru et Poires, Bouillon safrané et Vitelotte, et aussi pour créer un opéra fabuleux, croyez-nous, via une Compression d'une Pomme caramélisée, Feuilletage croustillant et Vanille, Sorbet Pommes-Caramel, indubitablement le meilleur dessert qu'il nous a été donné de déguster courant 2011 !

La Wantzenau (67610)

Au Moulin de la Wantzenau

Le Relais de la Poste   Dans la capitale régionale du poussin, en son établissement idéalement situé au décor apaisant et de bon goût − ici, tout a bon goût −, louée soit Caroline Van Maenen d'avoir l'heureuse idée de travailler avec Laurent Huguet (au passage, relevons que ce grand chef distille de judicieux conseils tous les jeudis matins sur les ondes de France Bleu Alsace ; ainsi, prendre bien soin de cuire les Saint-Jacques trente secondes maximum par côté, sauf en cas de quelque faiblesse éprouvée pour le caoutchouc), authentique magicien qui saura certainement vous séduire, que dis-je vous ensorceler, comme nous l'avons été par une originale et osée Caille en Cocotte au Fenouil et Pignons de Pain, Jambon Serrano, Poêlée de Rattes et son Jus perlé ou encore par une exquise et délicate Tarte Citron, Biscuit roulé parfumé à la Bergamote, Crème Frisson et Sorbet Citron vert et « Carola ». De plus, nous aimons qu'un succulent classique aussi surrané qu'une truite aux amandes soit préparé et flambé devant nos yeux d'enfant, à savoir la Crêpe Suzette, Grand Marnier et Zestes d'Oranges. Au fait chef, nous fréquentons une Bretonne énervée qui incorpore de la bière dans l'appareil et qui bien entendu se refuse à l'emploi de la moindre gouttelette d'huile dans la poêle, qu'en pensez-vous ? Quant à l'accueil et au service, ils sont à la hauteur de la cave, si l'on peut dire : irréprochables.

Le Relais de la Poste (La Wantzenau)

Lembach (67510)

Auberge du Cheval Blanc  Sis dans un ancien relais de poste où, il n'y a pas si longtemps, officiait encore le monument(al) Fernand Mischler, Pascal Bastian, véritable maître dans l'art (et la technique) de « réconcilier tradition et modernité », comme l'on dit quand on n'a plus rien à dire car demeurant bouches bées - expression pour le moins malvenue, convenons-en - face à tant de dextérité, convoque sur-le-champ tout le respect du monde  avec, par exemple, un somptueux (salé-sucré) Foie gras d'Oie, Fruits et Légumes dans l'Esprit d'une Sangria, ou bien un moins surprenant mais ô combien délectable Cannelloni de Foie gras poêlé aux Champignons des Bois, Émulsion de Truffe, ou encore d'incroyables Filet et Carré d'Agneau en Croûte d'Épices douces, Tomate et Oignon rouge, Polenta crémeuse, ces derniers rimant avec douceur et force, le tout fondu dans un décor sans faute (de goût). Quatre couverts, donc, pour une maison sans faille ni faiblesse.

Le Cheval Blanc (Lembach)

Marlenheim (67520)

Le Cerf Quelques quidams atrophiés du palais qui se confondent, dit-on, avec certains inspecteurs du célèbre Guide rouge seraient bien avisés de sereinement prendre place chez Michel Husser − la maison ne manque pas aux canons et aux crières élémentaires de la chaleur et du confort − puis de renoncer définitivement à la résolution de tous les problèmes existentiels, par essence et par principe insolubles, afin de jouir sans abstinence ni procuration de sa Bouchée à la Reine du Grand-Père Wagner (la meilleure du monde) ou encore de son Ris de Veau rôti et laqué au Sésame, Purée de Potimarron, Grumbärekueschles. Quant à celles et à ceux qui font profession de grande gueule à défaut de fine gueule, un simple (et complexe) Baba à l'Alsacienne au Kirsch achèvera sûrement de les convaincre. Bref, dans le premier village de la route des vins d'Alsace, sans doute l'une des meilleures tables de la région, donc de l'Hexagone...

Le Cerf (Marlenheim)

Merckwiller-Pechelbronn (67250)

Auberge Baechel-Brunn Les têtes pensantes et prétentieuses du Michelin, si elles ne veulent pas rouler à vide avec leurs pneus surgonflés de suffisance (et d'insuffisance), devraient pousser jusqu'à Pechelbronn pour un nécessaire plein d'essence (et des sens). C'est en effet dans cette commune, relaie-t-on, que l'un des premiers gisements pétroliers au monde fut exploité − aujourd'hui, on peut y visiter un musée consacré à l'or noir −, et c'est aussi dans cette commune que jaillit et brille de mille feux l'une des meilleures tables d'Alsace, pas moins, et croyez bien que nous n'avons pas l'épithète facile... Mais revenons à nos chers inspecteurs du fameux (et parfois fumeux) guide totémique et gélifié avec conservateurs incorporés : ils découvriraient les Limmacher, Jean-Paul, le papa, et Thomas, le fiston, qui, soit dit en passant, affûta ses couteaux et tacha ses Bragard auprès de Sa Majesté Antoine Westerman ; ils découvriraient alors un subtil amalgame de sagesse et de bouillonnement, une cuisine en permanence attentive et inventive ; ils découvriraient surtout ce que signifient des concepts (et des réalités) aussi galvaudés que l'amour du produit, la fidélité au terroir et le respect des saisons ; ils découvriraient enfin comment un cerveau sans doute aussi structuré que celui de Thomas s'arrange avec quelque grain de folie pour présenter à une tablée pas encore revenue une viande avec une sauce incomparable ou encore un époustouflant dessert déstructuré... Conclusion : n'y aller rien que pour savourer un jour ou l'autre ce plaisir supplémentaire, limite pervers, de s'entendre dire « J'y étais ! »...

Mittlebergheim (67140)

Gilg

Mollkirch (67190)

La Fischhutte

Morsbronn-les-Bains (67360)

La Source des Sens

Natzwiller (67130)

Auberge Metzger Il n'est guère aisé de se répandre dans la critique, même (et surtout) gastronomique − comprendre, en définitive, dans la facilité et dans la futilité quand ce n'est pas dans l'insignifiance − lorsque l'on n'oublie pas qu'à quelques hectomères du lieu qui nous occupe repose à ciel ouvert assurément l'endroit le plus sinistre, le plus sombre et le plus sordide de notre (sale) Histoire : le Struthof (ce faisant, à jamais nous inscrivons dans nos mémoires à vif les horribles colonnes de fumée du camp et ses rangs de « rayés et de tondus » (André Malraux) aux visages cadavériques et aux silhouettes squelettiques debout des heures durant sur la place d'appel couverte de neige)... Aussi bien, pour renouer avec l'espèce humaine dans ce qu'elle recouvre de plus délicieux et de plus vertueux − mais comment retrouver le fil perdu ? −, pour rejoindre le monde de la dignité et de la félicité, une visite chez les Metzger s'impose. Il y a d'abord la bienveillante et courtoise maîtresse des lieux, Corinne, et il y a Maître Yves, en cuisine, jamais repu de la seule traque des trucs à poils, à plumes et à écailles, les simples bestioles, quoi, puiqu'il passe son temps à les transsubstantier en d'authentiques pépites éphémères (appréciez la tête de veau, indubitablement la meilleure d'Alsace), lesquelles pépites converties en additions qui ne figurent pas, soulignons-le, parmi les plus salées...

Niederschaeffolsheim (67500)

Au Bœuf Rouge

Niederbronn-les-Bains (67110)

L'Atelier du Sommelier

Obernai (67210)

La Fourchette des Ducs Dans la patrie de Sainte Odile, nous avons rencontré deux thaumaturges, propres à ranimer la flamme de la douceur, de l'élégance et du savoir-vivre pour les siècles des siècles. L'un, Serge Schall, veille sur l'assemblée du moment, celle-ci tantôt estivale tantôt hivernale (deux salons splendides pour deux ambiances), avec une exigence qui n'a rien à envier à sa discrétion, et réciproquement. L'autre, Nicolas Stamm, jamais en mal d'une action de grâce à l'endroit de Jean Schillinger, fait un sort aux saintes espèces en sacristie. Ces deux ministres du culte (gastronomique) ne sont animés que par une seule ambition sinon une seule vocation : transcender les quelque vingt à trente fidèles, jamais plus, par choix, avec pour seuls viatiques des produits basiques, connus de tous, aux intitulés presque banals, en tout cas pas ronflants pour un sou, mais cuisinés de manière géniale, à l'instar d'un Oeuf mollet en Meurette et Morille farcie ou bien d'un Tournedos Rossini d'Origine France, Pommes Pont-Neuf ou encore d'une Crème brûlée Vanille, Coulis de Poire, Glace au Caramel salé − oui, vous avez bien lu : un œuf, un tournedos, une crème brûlée... Une dernière chose : débaptisons sans tarder cette cathédrale pour aussitôt rallier la dédicace La Casserole des Dieux.

La Fourchette des Ducs (Obernai)

Obersteinbach (67510)

Anthon On ne rencontre pas que des châteaux forts en ruine dans ce coin des Vosges du Nord, on y trouve aussi une place forte conviant aux (ré)jouissances de tous (et par tous) les sens où Georges Flaig, maître de céans, par ailleurs preux chevalier à ses heures, vit retranché dans une coquette demeure, et où, entre casseroles et marmites, dans une pièce ouverte sur le terroir comme sur le vaste monde, ce grand discret éprouve quelque malin plaisir pour, chaque jour davantage, métamorphoser son fourneau en athanor. Des preuves ? Mettez-lui sous les yeux et entre les mains un filet de cannette et quelques agrumes, alors instantanément, enfin presque, un courrier dépêché sur les lieux dépose sur votre table un canard à l'orange (cuisson divine) qui, à coup sûr, connaîtrait pour en parler l'emploi du moindre épithète altérer sa nature, plus justement sa raison d'être ; quand, en plus, une Raviole à l'Ancienne Schniderspaëtles de Truite saumonée aux Echalotes confites vient frapper aux portes de votre palais précédant un dessert aussi foudroyant qu'un éclair surgi de derrière les fagots, alors vous vous persuadez que l'adoubement du sieur Flaig dans la cour d'honneur dévolue aux grands seigneurs ne saurait être ajourné.

 Ottrott (67530)

L'Ami Fritz

Le Clos des Délices

Pfaffenhoffen (67350)

À l'Agneau Jamais de déconvenue ni de désagréable surprise à la table de Anne Ernwein, cette talentueuse et travailleuse chef qui a fait ses classes auprès de l'inoubliable (et divin) Bernard Loiseau à Saulieu, en Côte d'Or, et de l'exceptionnel (euphémisme) Georges Blanc à Vonnas, dans l'Ain. Une cuisine toujours raffinée, soignée, « souple », sachant être généreuse (pas toujours le cas à ce niveau), promouvant de remarquabless produits locaux (foie gras, poussin, truite, munster, raifort, etc.) ; une cuisine inventive également − ainsi, notre assiette peut être le théâtre de quelque heureuse rencontre entre le terroir de la  région d'entre Vosges et Foêt-Noire et celui du territoire s'étendant des massifs des Maures et de l'Estérel à la Grande Bleue. Là-dessus, qui plus est dans un cadre chaleureux et harmonieux, mentionnons un vacherin aux fruits rouges à se damner et une cave plus qu'intéressante... Bref, allons-y.

Pfulgriesheim (67370)

L'Aigle  Certitude : les meilleures tartes flambées − par « meilleures » nous considérons la crème fraîche évidemment crémeuse et fraîche et les lardons et oignons non rétifs à la surpopulation, autrement dit des espèces en voie d'extinction − du Bas-Rhin, on les trouve à « Pful », dans le Kochersberg, chez la sympathique Lydia Roth.

Le Bürestubel Dans une maison improbable qui à elle seule vaut le coup d'œil, la famille Meyer tient une table phare qui ne désemplit pas − les automobilistes et leurs passagers n'omettront pas d'être bien chaussés... Des plafonds polychromes aux poteries de Soufflenheim, de la cour intérieure qui, aux beaux jours, se métamorphose en agréable terrasse à la choucroute royale, sans doute la mieux réussie et la plus délectable de toute l'Alsace (voilà, c'est dit !), et à la tête de veau (bluffante), cet établissement fait l'incontournable adresse pour quiconque souhaiterait ne pas faire un voyage pour rien et, de fait, s'interrogerait sur le mode : « Où manger typiquement alsacien sans se faire gruger et en vivant un authentique moment de bonheur ? » Ajoutons à cela des assiettées souvent pantagruéliques, une carte des vins qui tient bien la route, sans mauvais jeu de mots, et des desserts (maison) tout bonnement renversants liés à un sevice jamais à court de sourire (et d'efficacité)...

Rhinau (67860)

Au Vieux Couvent Se dresse sur la rive gauche du grand fleuve frontalier où, Dieu merci, la Loreleï a définitivement fermé son clapet (espérons), une maison à colombages digne d'un décor pour long métrage accumulant les lieux communs et enfilant les perles sur l'Alsace, mais une maison qui abrite l'atelier de deux orfèvres : Jean et Alexis Albrecht, respectivement père et fils. Bien sûr, les avis autorisés et autres expert(e)s avancent que les herbes, les plantes et les fleurs n'ont plus de secret pour ces deux toqués qui en connaissent tous les arcanes et tous les méandres, mais d'autres personnes informées, amatrices ou professionnelles, prétendent aussi que rien de ce qui concerne les viandes, les poissons, les fruits et les légumes, etc., n'échappe à la sagacité de leurs yeux (de lynx) et à l'habileté de leurs doigts (d'or), ce que nous confirmons... Ces deux orfèvres, donc, sont tour à tour entremettiers, garde-manger, rôtisseurs, sauciers, pâtissiers, mais ce sont surtout deux marchands de bonheur... Pour s'en persuader, il n'est que de comprendre et d'aimer toutes les dimensions de leur exquis foie gras servi à la cuillère, de leur ancestrale et bientôt mythique matelote avec ses nouilles maison, de leur remarquable noisette de chevreuil propre à convertir les derniers protecteurs du gibier gambadant, ou encore, pour la bonne bouche, de leur insensé Festival des Desserts (le bien nommé) dit d'Alexis et de Jean. Un restaurant hors du commun.

Au Vieux Couvent (Rhinau)

Rosheim (67560)

Hostellerie du Rosenmeer

Saulxures (67420)

La Belle Vue

Saverne (67700)

Le Clos de la Garenne

Restaurant Staeffele  Pas très loin de l'incontournable Château des Rohan, dans une jolie (petite) demeure de la fin du dix-huitième siècle, évolue un grand monsieur de la gastronomie régionale, hélas ! peu (re)connu dans le coin comme au-delà... Il faut préciser que Michel Jeckel n'est pas un grand communicant devant l'Eternel, c'est le moins que l'on puisse dire (toujours il privilégiera le savoir-faire au faire-savoir)... Tenez, même le site Web de son établissement est tout juste digne d'un routier (de luxe) en retrait de la Nationale 4, et encore... Et pourtant... Pourtant, ses foie de canard poché, côtes d'agneau, filet de bœuf, croustillant de pommes, salade de framboises, et compagnie (nous ne passerons pas toute la carte en revue : elle est interminable) valent plus et mieux qu'un détour par cette table de haute qualité : ils valent notre gratitude, notre bienveillante reconnaissance, ils convoquent notre respect.

Scherwiller (67750)

Auberge Ramstein

Schiltigheim (67300) 

Côté Lac

La Carambole C'est dans une salle zen et lumineuse qu'a débarqué dans nos assiettes un  truc ovniesque, donc forcément dû à un extraterrestre, à savoir la pépite que voici : Raviole de Foie gras et Anguille fumée, Consommé clair de Volaille et quelques Légumes en Brunoise, Herbes fraîches du Jardin... En outre, nous ne vous entretiendrons pas ici du poisson et du dessert : proprement extraordinaires... C'est tout vu : Frédéric Lefèvre, lequel, au passage, œuvra auprès du considérable Michel Husser, s'affirme tel un (futur) premier de la classe.

Sélestat (67600)

Hostellerie de la Pommeraie 

Sessenheim (67770)

Au Bœuf 

Willgottheim (67370)

La Cour de Lise