Bonjour ou bonsoir...

D'ores et déjà,  Alsace Gourmande, le guide de la gastronomie dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin signé Pascal Boissière (et ses deux joyeux compagnons d'équipage), vous remercie pour votre visite.

Vous trouverez sur ces pages les adresses gourmandes du territoire (et du terroir) d'entre Vosges et Forêt-Noire, consciencieusement sélectionnées depuis quelque trois ans, et parfois commentées et « notées »...

À venir : nos éditoriaux et notre blog, et, bien sûr, d'autres éventails relatifs aux restaurants de Mulhouse, aux fermes auberges, aux salons de thé, aux domaines viticoles et aux brasseries indépendantes, aux artisans et aux producteurs locaux de qualité, etc.

Vos commentaires, critiques et suggestions sont les bienvenus pour peu qu'ils ne contreviennent pas aux règles élémentaires de la courtoisie...

Gastronomiquement vôtre, et excellente navigation.

© Pascal Boissière

Pour notre santé, évitons de grignoter entre les repas et sachons apprécier l'alcool avec modération...

Naviguant sur les eaux claires (et troubles) de la quarantaine, inlassablement passionné par les déploiements et les poudroiements des âmes et des corps en général et par les plaisirs de l'existence en particulier, épris d'art et de littérature (et d'écriture), privilégiant à la mesure de mes facultés mentales et physiques (et budgétaires) le Beau, le Bien et le Bon, natif de Lorraine avant de promener baluchon et bâton dans la cité du canelé puis dans celle de la cervelle de canut, j'ai planté ma tente et posé ma tête en Alsace depuis quelque dix ans, où, très vite, j'ai été happé par ses maisons à colombages et ses villages fleuris − j'avoue : parfois je me repais de clichés... −, par ses  poteries locales et ses lignes de géranium accrochées aux portes et aux balcons, par ses vergers fertiles et  et ses vignobles aux noms illisibles, par ses forêts en feu au cœur de l'automne et ses collines immaculées au plus fort de l'hiver, par sa Montagne des Singes, sa Volerie des Aigles, ses envergures de cigognes enfin revenues, son gibier et ses poissons, et aussi par ses rieds, ses gravières et ses étangs de pêche, sa cascade du Nideck, sa Petite Venise et sa Vallée de la Bruche − que d'eau ! que d'eau ! −, par ses panoramas inouïs depuis le Fleckenstein, le Markstein, le Haut-Barr, le Haut-Koenigsbourg, le Mont Sainte Odile, sans oublier, bien sûr, la plate-forme de Notre-Dame de Strasbourg, par ses églises, ses temples et ses synagogues, et par ses calvaires, ses cimetières-jardins et ses bancs « Napoléon » le long des chemins paisibles, par la terre originelle de l'inénarrable (et essentiel) Docteur Schweitzer et par celle, aussi, de Joseph Meister, le premier d'entre nous sauvé de la rage via la pombe et la seringue providentielles de Louis Pasteur − l'heureux vacciné devenu plus tard concierge de l'Institut Pasteur, à Paris, se donnera la mort en 1940 car n'ayant pu empêcher l'accès des envahisseurs de la Wehrmacht à la crypte du savant génial ; quatre ans et demi plus tard, Leclerc donnera la note finale à son Serment de Koufra, et, en juillet 1960, De Gaulle inaugurera le Mémorial aux Martyrs et Héros de la Déportation sis dans l'abominable Camp du Struthof... −, par ce si bel écrin qui accueille la Crucifixion et la Résurrection selon Grünewald, également patrie du géniteur de la Statue de la Liberté, et par cet autre joyau où siègent le Conseil de l'Europe et le Parlement du Vieux Continent...

Dès lors, en même temps que j'arpentais l'envoûtante (et si complexe) terre d'entre Vosges et Forêt-Noire dans tous les sens et sans arrêt, en même temps que je cotoyais sa chair généreuse et joyeuse comme ses terribles stigmates et ses horribles souillures, je découvrais ses habitants, et, ce faisant, leur terroir et leurs traditions − vérifiez : je suis devenu incollable quand il s'agit de « Messti » ou encore de « Christkindelsmärick »... −, et parce que, dit-on, nous sommes (aussi) ce ce nous mangeons (et ce que nous buvons), je ne tardais guère pour connecter mes estomac et gosier à mes synapses et neurones, je ne tardais guère pour m'intéresser de très près aux contours et aux contenus de l'assiette et du verre, et, de la magique Auberge de l'Ill en passant par d'inoubliables repas marcaires et d'interminables dîners dans des winstubs (naguère) enfumées, et autres fêtes, foires et salons gastronomiques, je consignais des milliers de signes dans mes carnets saturés et raturés...

À présent, je me dis que le manger et le boire en Alsace ont bien changé, que lentement mais sûrement ils ont su s'amender, plus justement se réformer, oui, je me dis qu'il est loin (derrière nous) le temps où l'on ne considérait la nourriture du cru qu'en passant par le tamis des seuls choucroute acide et indigeste, tarte flambée « foutage de gueule » du sam'di soir, munster Les Petits Amis (vous vous souvenez ?), ou bien kougelhopf au goût prononcé de mauvaise levure, et je me dis, pareillement, qu'est révolue l'époque où la mauvaise « Kro » (pléonasme) remplissait tant et plus les chopes et où les vins blancs trouaient puis tuaient les crânes...

Cette nouvelle donne, tantôt heureuse tantôt malheureuse, nous la devons certes aux (r)évolutions successives, de la recette conventionnelle et du buffet campagnard à la Nouvelle Cuisine et au Slow Food, du pâté en croûte et des bretzels à l'avènement des tapas et à l'événement sushi, des escargots décongelés, aillés et persillés à la cassolette de Saint Jacques, du porc dominateur et souverain dépassé par le boeuf en tous ses éclats et par la volaille dans tous ses états, des gâteaux farineux et des pâtisseries lourdes blackboulés par des glaces et des sorbets audacieux et les chocolats et fruits déclinés en dessert  savant (ou non), déstructuré (ou non), et que sais-je encore, mais, cette nouvelle donne, nous la devons surtout à des artisans et à des cuisiniers qui ont osé, qui ont su ôter oeillères et moufles, sans, pour autant, cracher sur le terroir, c'est à dire sans fouler aux pieds ce que la terre lègue toujours de plus cher et tout compte fait de plus précieux : son code génétique, sa carte d'identité, sauf, bien sûr, à tous bouffer la même chose en même temps...

Eh bien, tous ces nobles métiers de bouche qui s'avèrent capables de faire honneur à la gastronomie alsacienne (et gastronomie en Alsace), j'ai décidé de les mettre à l'honneur en en sélectionnant et en en commentant les meilleures adresses...

© Pascal Boissière

PS : Je salue les amis Frédéric Meyer et Claire Schmidt, jamais en reste pour m'accompagner ou me suppléer quand il s'agit d'escapades gourmandes, et je les remercie pour la qualité de leurs avis, de leurs conseils et de leurs recommandations...

Quelque part en Alsace bossue...

Nos 40 meilleures tables (CQFD) dans le Bas-Rhin...

Altwiller (67260)

L'Ecluse 16  Au bord du canal des houillères de la Sarre, et non pas de la Marne au Rhin comme lu ici et là, prendre le temps d'honorer le travail de Jean-Yves Leroux (mention spéciale pour le chevreuil et les champignons) dont on n'a pas fini de (re)parler − on peut toujours rêver...

Barr (67140)

Château d'Andlau À quelques encablures du Mont Sainte-Odile, lové entre rivière et forêt, l'établissement de Laurence et Christian Boulard sait faire plaisir avec des prestations de qualité ne boudant pas les produits du terroir, et surtout avec une spectaculaire ode à Bacchus : plus de mille références en cave !

S' Barrer-Stuebel Une authentique winstub comme on les aime, c'est-à-dire comme on n'en fait plus... Les tartes flambées, tête de veau, jambonneau et joues de boeuf y ont la part belle et la carte des vins recèle de joyeuses références pour un excellent rapport qualité/prix. Ah oui, une ballade digestive est fortement conseillée dans les rues de Barr avant de renouer avec l'insoutenable légèreté des choses...

Colroy-la-Roche (67420)

Hostellerie La Cheneaudière Lorsque l'on pénètre dans l'enceinte du restaurant, que l'on s'imprègne du cadre (trop) parfait, puis que l'on prend place et que l'on parcourt la carte aux déclinaisons (trop) ampoulées avant de deviner un service (trop) prévenant, alors on se convainc que cette maison va nous mener en bateau, qu'elle va nous en mettre plein les mirettes... Oh, bien sûr, on en aura pour nos frais (en effet) et on en sortira satifsfait, mais bon... Seulement voilà : deux artistes en coulisse, deux perfectionnistes, l'inénarrable Roger Bouhassoun et son second Daniel Stein, qui, avec un parfait Pigeon de la Ferme Kieffer « Duwelhof » à Nordhouse : la Poitrine rôtie et les Cuisses farcies, le Foie en Royale, le Jus du Pigeon corsé, Carottes fanes et Févettes (repos, vous pouvez fumer) − cuissons et sauce irréprochables −, ou encore un Soufflé chaud à l'Eau de Vie de Mirabelles d'Alsace, Crème glacée onctueuse à la Mirabelle − le contraire absolu de l'entremets superfétatoire et superficiel (et écoeurant) −, se chargent de mettre tout le monde au diapason : La Cheneaudière fait un immarcescible chant d'amour à la gloire de la gastronomie régionale, et même nationale. Faites passer...

Hostellerie de La Cheneaudière (Colroy-la-Roche)

Dachstein (67120)

Auberge de la Bruche

Erstein (67150)

L'Auberge du Ried Autochtones et touristes, qu'on se le dise, quittez l'espace de quelques heures Argentoratum et ses winstubs réputées et ses attrape-nigauds, la première entité n'étant pas forcément antithétique de l'autre, et hop ! direction Erstein où, sur la Place de l'Hôtel de ville, Jean-Noël Scheer et son chef Loïc Treder proposent une cuisine alsacienne excellente et sûre. Les tartes flambées ne vous décevront pas − après tout, ce n'est pas si courant... − et la tête de veau vous comblera.

Fouday (67130)

Julien

Geispolsheim (67118)

Auberge de la Chapelle

Graufthal (67320)

Restaurant Cheval Blanc Après un détour par les maisons troglodytes de Graufthal, charmant bourg tranquille s'il en est, faire quelques mètres afin de rejoindre le Cheval Blanc où nous accueille l'agréable sourire de Brigitte Stutzmann, mais ne pas compter sur son époux, Gilles, qui fait ses gammes aux pianos, l'un sur scène et l'autre en coulisse...  Ce jour-là, nous optâmes pour une bouchée à la reine fort bien tenue puis pour un filet de cabillaud fort bien préparé et présenté, et nous ne nous lassâmes pas d'apprécier une cuisine authentique, naturelle et généreuse, digne d'une « simple » blanquette de veau propre à faire saliver le Commissaire Maigret en personne qu'on imagine aisément dîner ici, un soir d'automne, tout en ruminant son enquête qui piétine mais sachant profiter des bons plaisirs de l'existence... De plus, à l'instar du héros de Simenon, nous promenâmes nos regards discrets (et pivotants) jusque sur une formule « Plat du Jour » incluant un alléchant buffet d'entrées pour une somme plus qu'honnête : onze euros. Résumons : une adresse sérieuse à conseiller.

Gundershoffen (67110)

Le Cygne Certes, nous fûmes d'incorrigibles admirateurs (et adorateurs) du travail à la sauce François Paul comme nous fûmes régulièrement conquis par le sourire d'Annie toujours dévolu à un accueil et à un service sans fausse note. Aussi, lorsque nous apprîmes que les Paul avaient passé la main aux Mengus, Fabien en cuisine et Laure en salle, eh bien, autant le confesser, les tambours et les trompettes restèrent bien au chaud... Avons-nous bien fait ? Non ! Avons-nous gagné au change ? En tout cas, nous n'avons rien perdu ! Depuis octobre dernier, le grand général en chef (de brigade) François Paul s'est donc éclipsé (en douceur) pour faire place à celui qui fut longtemps son second en cuisine, Fabien Mengus. Oh, bien sûr, la maison au nom du gracieux empereur de nos étangs et de nos lacs fait plus couleur local que le contenu de nos assiettes, mais les inconditionnels de la région des cigognes trouveront plus que leur bonheur en appréciant les jambonnettes de grenouilles (les plus savoureuses de la région !) et le filet de chevreuil (merveilleusement rôti à la poêle)... Quant aux adorateurs des pâturages et des océans, parions qu'ils ne seront pas en reste (et qu'ils ne laisseront pas de restes)... Ajoutons à cette belle histoire une cave faisant la part belle non seulement à l'Alsace mais aussi à la Bourgogne et au Bordelais, qui plus est avec des prix « rares » pour un établissement de cette envergure... Résumons-nous : Le Cygne continue de faire sens, et de quelle manière !

La Vancelle (67730)

Auberge Frankenbourg Bienvenue chez les Cocattes, les Cocattes étant à La Vancelle ce que les Gones sont à la capitale des Gaules, et bienvenue chez Sébastien Baecher, le virtuose chef d'orchestre de l'auberge, jamais à court d'audace et d'inventivité tout en demeurant « classique » et fidèle au solfège local, c'est là toute l'immensité et toute l'intensité de ses morceaux, pour jouer une savante symphonie avec, pour discrète et légère tonalité (donc rien à voir avec un exaspérant fond sonore), une exquise touche asiatique, ladite symphonie nommée Saint Pierre, Feuille de Nori, Potimarron à cru et Poires, Bouillon safrané et Vitelotte, et aussi pour créer un opéra fabuleux, croyez-nous, via une Compression d'une Pomme caramélisée, Feuilletage croustillant et Vanille, Sorbet Pommes-Caramel, indubitablement le meilleur dessert qu'il nous a été donné de déguster courant 2011 !

La Wantzenau (67610)

Au Moulin de la Wantzenau

Le Relais de la Poste   Dans la capitale régionale du poussin, en son établissement idéalement situé au décor apaisant et de bon goût − ici, tout a bon goût −, louée soit Caroline Van Maenen d'avoir l'heureuse idée de travailler avec Laurent Huguet (au passage, relevons que ce grand chef distille de judicieux conseils tous les jeudis matins sur les ondes de France Bleu Alsace ; ainsi, prendre bien soin de cuire les Saint-Jacques trente secondes maximum par côté, sauf en cas de quelque faiblesse éprouvée pour le caoutchouc), authentique magicien qui saura certainement vous séduire, que dis-je vous ensorceler, comme nous l'avons été par une originale et osée Caille en Cocotte au Fenouil et Pignons de Pain, Jambon Serrano, Poêlée de Rattes et son Jus perlé ou encore par une exquise et délicate Tarte Citron, Biscuit roulé parfumé à la Bergamote, Crème Frisson et Sorbet Citron vert et « Carola ». De plus, nous aimons qu'un succulent classique aussi surrané qu'une truite aux amandes soit préparé et flambé devant nos yeux d'enfant, à savoir la Crêpe Suzette, Grand Marnier et Zestes d'Oranges. Au fait chef, nous fréquentons une Bretonne énervée qui incorpore de la bière dans l'appareil et qui bien entendu se refuse à l'emploi de la moindre gouttelette d'huile dans la poêle, qu'en pensez-vous ? Quant à l'accueil et au service, ils sont à la hauteur de la cave, si l'on peut dire : irréprochables.

Le Relais de la Poste (La Wantzenau)

Lembach (67510)

Auberge du Cheval Blanc  Sis dans un ancien relais de poste où, il n'y a pas si longtemps, officiait encore le monument(al) Fernand Mischler, Pascal Bastian, véritable maître dans l'art (et la technique) de « réconcilier tradition et modernité », comme l'on dit quand on n'a plus rien à dire car demeurant bouches bées - expression pour le moins malvenue, convenons-en - face à tant de dextérité, convoque sur-le-champ tout le respect du monde  avec, par exemple, un somptueux (salé-sucré) Foie gras d'Oie, Fruits et Légumes dans l'Esprit d'une Sangria, ou bien un moins surprenant mais ô combien délectable Cannelloni de Foie gras poêlé aux Champignons des Bois, Émulsion de Truffe, ou encore d'incroyables Filet et Carré d'Agneau en Croûte d'Épices douces, Tomate et Oignon rouge, Polenta crémeuse, ces derniers rimant avec douceur et force, le tout fondu dans un décor sans faute (de goût). Quatre couverts, donc, pour une maison sans faille ni faiblesse.

Le Cheval Blanc (Lembach)

Marlenheim (67520)

Le Cerf Quelques quidams atrophiés du palais qui se confondent, dit-on, avec certains inspecteurs du célèbre Guide rouge seraient bien avisés de sereinement prendre place chez Michel Husser − la maison ne manque pas aux canons et aux crières élémentaires de la chaleur et du confort − puis de renoncer définitivement à la résolution de tous les problèmes existentiels, par essence et par principe insolubles, afin de jouir sans abstinence ni procuration de sa Bouchée à la Reine du Grand-Père Wagner (la meilleure du monde) ou encore de son Ris de Veau rôti et laqué au Sésame, Purée de Potimarron, Grumbärekueschles. Quant à celles et à ceux qui font profession de grande gueule à défaut de fine gueule, un simple (et complexe) Baba à l'Alsacienne au Kirsch achèvera sûrement de les convaincre. Bref, dans le premier village de la route des vins d'Alsace, sans doute l'une des meilleures tables de la région, donc de l'Hexagone...

Le Cerf (Marlenheim)

Merckwiller-Pechelbronn (67250)

Auberge Baechel-Brunn Les têtes pensantes et prétentieuses du Michelin, si elles ne veulent pas rouler à vide avec leurs pneus surgonflés de suffisance (et d'insuffisance), devraient pousser jusqu'à Pechelbronn pour un nécessaire plein d'essence (et des sens). C'est en effet dans cette commune, relaie-t-on, que l'un des premiers gisements pétroliers au monde fut exploité − aujourd'hui, on peut y visiter un musée consacré à l'or noir −, et c'est aussi dans cette commune que jaillit et brille de mille feux l'une des meilleures tables d'Alsace, pas moins, et croyez bien que nous n'avons pas l'épithète facile... Mais revenons à nos chers inspecteurs du fameux (et parfois fumeux) guide totémique et gélifié avec conservateurs incorporés : ils découvriraient les Limmacher, Jean-Paul, le papa, et Thomas, le fiston, qui, soit dit en passant, affûta ses couteaux et tacha ses Bragard auprès de Sa Majesté Antoine Westerman ; ils découvriraient alors un subtil amalgame de sagesse et de bouillonnement, une cuisine en permanence attentive et inventive ; ils découvriraient surtout ce que signifient des concepts (et des réalités) aussi galvaudés que l'amour du produit, la fidélité au terroir et le respect des saisons ; ils découvriraient enfin comment un cerveau sans doute aussi structuré que celui de Thomas s'arrange avec quelque grain de folie pour présenter à une tablée pas encore revenue une viande avec une sauce incomparable ou encore un époustouflant dessert déstructuré... Conclusion : n'y aller rien que pour savourer un jour ou l'autre ce plaisir supplémentaire, limite pervers, de s'entendre dire « J'y étais ! »...

Mittlebergheim (67140)

Gilg

Mollkirch (67190)

La Fischhutte

Morsbronn-les-Bains (67360)

La Source des Sens

Natzwiller (67130)

Auberge Metzger Il n'est guère aisé de se répandre dans la critique, même (et surtout) gastronomique − comprendre, en définitive, dans la facilité et dans la futilité quand ce n'est pas dans l'insignifiance − lorsque l'on n'oublie pas qu'à quelques hectomères du lieu qui nous occupe repose à ciel ouvert assurément l'endroit le plus sinistre, le plus sombre et le plus sordide de notre (sale) Histoire : le Struthof (ce faisant, à jamais nous inscrivons dans nos mémoires à vif les horribles colonnes de fumée du camp et ses rangs de « rayés et de tondus » (André Malraux) aux visages cadavériques et aux silhouettes squelettiques debout des heures durant sur la place d'appel couverte de neige)... Aussi bien, pour renouer avec l'espèce humaine dans ce qu'elle recouvre de plus délicieux et de plus vertueux − mais comment retrouver le fil perdu ? −, pour rejoindre le monde de la dignité et de la félicité, une visite chez les Metzger s'impose. Il y a d'abord la bienveillante et courtoise maîtresse des lieux, Corinne, et il y a Maître Yves, en cuisine, jamais repu de la seule traque des trucs à poils, à plumes et à écailles, les simples bestioles, quoi, puiqu'il passe son temps à les transsubstantier en d'authentiques pépites éphémères (appréciez la tête de veau, indubitablement la meilleure d'Alsace), lesquelles pépites converties en additions qui ne figurent pas, soulignons-le, parmi les plus salées...

Niederschaeffolsheim (67500)

Au Bœuf Rouge

Niederbronn-les-Bains (67110)

L'Atelier du Sommelier

Obernai (67210)

La Fourchette des Ducs Dans la patrie de Sainte Odile, nous avons rencontré deux thaumaturges, propres à ranimer la flamme de la douceur, de l'élégance et du savoir-vivre pour les siècles des siècles. L'un, Serge Schall, veille sur l'assemblée du moment, celle-ci tantôt estivale tantôt hivernale (deux salons splendides pour deux ambiances), avec une exigence qui n'a rien à envier à sa discrétion, et réciproquement. L'autre, Nicolas Stamm, jamais en mal d'une action de grâce à l'endroit de Jean Schillinger, fait un sort aux saintes espèces en sacristie. Ces deux ministres du culte (gastronomique) ne sont animés que par une seule ambition sinon une seule vocation : transcender les quelque vingt à trente fidèles, jamais plus, par choix, avec pour seuls viatiques des produits basiques, connus de tous, aux intitulés presque banals, en tout cas pas ronflants pour un sou, mais cuisinés de manière géniale, à l'instar d'un Oeuf mollet en Meurette et Morille farcie ou bien d'un Tournedos Rossini d'Origine France, Pommes Pont-Neuf ou encore d'une Crème brûlée Vanille, Coulis de Poire, Glace au Caramel salé − oui, vous avez bien lu : un œuf, un tournedos, une crème brûlée... Une dernière chose : débaptisons sans tarder cette cathédrale pour aussitôt rallier la dédicace La Casserole des Dieux.

La Fourchette des Ducs (Obernai)

Obersteinbach (67510)

Anthon On ne rencontre pas que des châteaux forts en ruine dans ce coin des Vosges du Nord, on y trouve aussi une place forte conviant aux (ré)jouissances de tous (et par tous) les sens où Georges Flaig, maître de céans, par ailleurs preux chevalier à ses heures, vit retranché dans une coquette demeure, et où, entre casseroles et marmites, dans une pièce ouverte sur le terroir comme sur le vaste monde, ce grand discret éprouve quelque malin plaisir pour, chaque jour davantage, métamorphoser son fourneau en athanor. Des preuves ? Mettez-lui sous les yeux et entre les mains un filet de cannette et quelques agrumes, alors instantanément, enfin presque, un courrier dépêché sur les lieux dépose sur votre table un canard à l'orange (cuisson divine) qui, à coup sûr, connaîtrait pour en parler l'emploi du moindre épithète altérer sa nature, plus justement sa raison d'être ; quand, en plus, une Raviole à l'Ancienne Schniderspaëtles de Truite saumonée aux Echalotes confites vient frapper aux portes de votre palais précédant un dessert aussi foudroyant qu'un éclair surgi de derrière les fagots, alors vous vous persuadez que l'adoubement du sieur Flaig dans la cour d'honneur dévolue aux grands seigneurs ne saurait être ajourné.

 Ottrott (67530)

L'Ami Fritz

Le Clos des Délices

Pfaffenhoffen (67350)

À l'Agneau Jamais de déconvenue ni de désagréable surprise à la table de Anne Ernwein, cette talentueuse et travailleuse chef qui a fait ses classes auprès de l'inoubliable (et divin) Bernard Loiseau à Saulieu, en Côte d'Or, et de l'exceptionnel (euphémisme) Georges Blanc à Vonnas, dans l'Ain. Une cuisine toujours raffinée, soignée, « souple », sachant être généreuse (pas toujours le cas à ce niveau), promouvant de remarquabless produits locaux (foie gras, poussin, truite, munster, raifort, etc.) ; une cuisine inventive également − ainsi, notre assiette peut être le théâtre de quelque heureuse rencontre entre le terroir de la  région d'entre Vosges et Foêt-Noire et celui du territoire s'étendant des massifs des Maures et de l'Estérel à la Grande Bleue. Là-dessus, qui plus est dans un cadre chaleureux et harmonieux, mentionnons un vacherin aux fruits rouges à se damner et une cave plus qu'intéressante... Bref, allons-y.

Pfulgriesheim (67370)

L'Aigle  Certitude : les meilleures tartes flambées − par « meilleures » nous considérons la crème fraîche évidemment crémeuse et fraîche et les lardons et oignons non rétifs à la surpopulation, autrement dit des espèces en voie d'extinction − du Bas-Rhin, on les trouve à « Pful », dans le Kochersberg, chez la sympathique Lydia Roth.

Le Bürestubel Dans une maison improbable qui à elle seule vaut le coup d'œil, la famille Meyer tient une table phare qui ne désemplit pas − les automobilistes et leurs passagers n'omettront pas d'être bien chaussés... Des plafonds polychromes aux poteries de Soufflenheim, de la cour intérieure qui, aux beaux jours, se métamorphose en agréable terrasse à la choucroute royale, sans doute la mieux réussie et la plus délectable de toute l'Alsace (voilà, c'est dit !), et à la tête de veau (bluffante), cet établissement fait l'incontournable adresse pour quiconque souhaiterait ne pas faire un voyage pour rien et, de fait, s'interrogerait sur le mode : « Où manger typiquement alsacien sans se faire gruger et en vivant un authentique moment de bonheur ? » Ajoutons à cela des assiettées souvent pantagruéliques, une carte des vins qui tient bien la route, sans mauvais jeu de mots, et des desserts (maison) tout bonnement renversants liés à un sevice jamais à court de sourire (et d'efficacité)...

Rhinau (67860)

Au Vieux Couvent Se dresse sur la rive gauche du grand fleuve frontalier où, Dieu merci, la Loreleï a définitivement fermé son clapet (espérons), une maison à colombages digne d'un décor pour long métrage accumulant les lieux communs et enfilant les perles sur l'Alsace, mais une maison qui abrite l'atelier de deux orfèvres : Jean et Alexis Albrecht, respectivement père et fils. Bien sûr, les avis autorisés et autres expert(e)s avancent que les herbes, les plantes et les fleurs n'ont plus de secret pour ces deux toqués qui en connaissent tous les arcanes et tous les méandres, mais d'autres personnes informées, amatrices ou professionnelles, prétendent aussi que rien de ce qui concerne les viandes, les poissons, les fruits et les légumes, etc., n'échappe à la sagacité de leurs yeux (de lynx) et à l'habileté de leurs doigts (d'or), ce que nous confirmons... Ces deux orfèvres, donc, sont tour à tour entremettiers, garde-manger, rôtisseurs, sauciers, pâtissiers, mais ce sont surtout deux marchands de bonheur... Pour s'en persuader, il n'est que de comprendre et d'aimer toutes les dimensions de leur exquis foie gras servi à la cuillère, de leur ancestrale et bientôt mythique matelote avec ses nouilles maison, de leur remarquable noisette de chevreuil propre à convertir les derniers protecteurs du gibier gambadant, ou encore, pour la bonne bouche, de leur insensé Festival des Desserts (le bien nommé) dit d'Alexis et de Jean. Un restaurant hors du commun.

Au Vieux Couvent (Rhinau)

Rosheim (67560)

Hostellerie du Rosenmeer

Saulxures (67420)

La Belle Vue

Saverne (67700)

Le Clos de la Garenne

Restaurant Staeffele  Pas très loin de l'incontournable Château des Rohan, dans une jolie (petite) demeure de la fin du dix-huitième siècle, évolue un grand monsieur de la gastronomie régionale, hélas ! peu (re)connu dans le coin comme au-delà... Il faut préciser que Michel Jeckel n'est pas un grand communicant devant l'Eternel, c'est le moins que l'on puisse dire (toujours il privilégiera le savoir-faire au faire-savoir)... Tenez, même le site Web de son établissement est tout juste digne d'un routier (de luxe) en retrait de la Nationale 4, et encore... Et pourtant... Pourtant, ses foie de canard poché, côtes d'agneau, filet de bœuf, croustillant de pommes, salade de framboises, et compagnie (nous ne passerons pas toute la carte en revue : elle est interminable) valent plus et mieux qu'un détour par cette table de haute qualité : ils valent notre gratitude, notre bienveillante reconnaissance, ils convoquent notre respect.

Scherwiller (67750)

Auberge Ramstein

Schiltigheim (67300) 

Côté Lac

La Carambole C'est dans une salle zen et lumineuse qu'a débarqué dans nos assiettes un  truc ovniesque, donc forcément dû à un extraterrestre, à savoir la pépite que voici : Raviole de Foie gras et Anguille fumée, Consommé clair de Volaille et quelques Légumes en Brunoise, Herbes fraîches du Jardin... En outre, nous ne vous entretiendrons pas ici du poisson et du dessert : proprement extraordinaires... C'est tout vu : Frédéric Lefèvre, lequel, au passage, œuvra auprès du considérable Michel Husser, s'affirme tel un (futur) premier de la classe.

Sélestat (67600)

Hostellerie de la Pommeraie 

Sessenheim (67770)

Au Bœuf 

Willgottheim (67370)

La Cour de Lise 

 Du côté de Ribeauvillé... 

Nos 40 meilleures tables (CQFD) dans le Haut-Rhin...

 (Critiques en cours de publication.)

Ammerschwihr  (68570)

À l'Arbre Vert

Aux Armes de France L'iconoclaste (et résistant) Philippe Gaertner, l'un des premiers toqués d'envergure à avoir réduit en solution pulvérulente ses michelinesques étoiles, tel un pédagogue sûr de son fait déposant sur quelque commode consensuelle et cool palmes académiques et autres futiles fourragères, en définitive n'est mû que par un seul credo : démocratiser la haute gastronomie, la rendre accessible à tous, sans, pour autant, sombrer dans une tambouille molle, unanime et paresseuse ; or, croyez-le, dans ce monde de brutes épaisses et de faux culs tiédasses qu'est parfois le cercle (vicieux) des grands chefs (mégalomanes) et des fins gourmets (professionnels), ce n'est pas le moindre de ses mérites... Aussi bien, depuis octobre 2011, nous est proposée dans cette maison à l'accueil et aux accords parfaits une formule comprenant entrée, plat et dessert pour la somme de dix-neuf euros, ni plus ni moins s'il vous plait... En outre, on pourra toujours faire honneur à l'historique et magnétique Salade de Homard et de Foie gas en Hommage à Fernand Point (du nom de l'un des plus grands cuisiniers du siècle dernier, par ailleurs maître à penser de Pierre, lequel Pierre, père de Philippe, fut le chef d'orchestre des Armes), la Terre et la Mer enfin réunies pour de festives épousailles au ton si juste, ou bien à un incroyablement culotté Poulet Façon « Francis Staub », Pommes paille « maison » et Salade verte (du nom du roi de la cocotte en fonte, un voisin) − rendez-vous compte : servir un poulet rôti flanqué de quelques frites à ce niveau de la compétition, si c'en est une... − pour se forger sa propre religion, son propre credo quoi  : Gaertner, un p'tit malin doublé d'un vrai génie !

Aux Armes de France (Ammerschwihr)

Beblenheim (68980)

Le Gambrinus  

Bergheim (68750)

Wistub du Sommelier

  Buhl-Murbach (68530)

Le Jardin des Saveurs (Le Saint Barnabé)

Cernay (68700)

Hostellerie d'Alsace
 

Diefmatten (68780)

Au Cheval Blanc

Eguisheim (68420)

Au Vieux Porche

La Grangelière

  Froeningen (68720)

Auberge de Froeningen

Guebwiller (68500) 

Les Terrasses (Domaine du Lac)  

Hirsingue (68560)

Auberge des Trois Vallées

Hirtzbach (68118)

Hostellerie de l'Illberg

Hochstatt (68720)

Au Cheval Blanc

Huningue (68330)

Le Tivoli Le maître des céans se confie avec une émotion empreinte de prudeur sur les pages en ligne de son établissement : sa maman décède peu avant Noël 85 ; dans la foulée, ou presque, il démissionne de chez Lasserre, à Paris, pour retrouver Huningue et l'hôtel-restaurant désomais tenu par son père ; ce dernier passe brutalement de vie à trépas en 1994, et, depuis, pendant que les uns se démènent en salle et les autres dans les étages, Philippe Schneider est seul maître à bord... Certes, la petite ville de Huningue, coincée entre Bâle et Mulhouse, ne se trouve pas dans le coin le plus charmant et le plus pittoresque de la riche Alsace, mais bon, on se consolera comme on peut en se disant que le fertile et vert Sundgau n'est pas très loin, et, bien sûr, on ne manquera pas de faire bonne étape au Tivoli : en effet, le chef y cuisine les asperges comme personne − vivement la Pentecôte, tiens, parce que, voyez-vous, il n'y a pas que les restaurateurs (à la sauvette) de Hoerdt et de Village-Neuf dans l'existence ! −, et proprose, entre autres réjouissances, de renversants rognons de veau et du poisson au top de la cuisson, de l'assaisonnement et de l'accompagnement, ainsi que des douceurs d'une simplicité non dénuée de relief et de richesse (impeccable crème brûlée). Bref, cette maison mérite amplement le détour.

Illhaeusern (68970)

L'Auberge de l'Ill Tout le monde (ou presque) connaît l'adage populaire : la perfection n'est pas de ce monde. Eh bien, disons-le haut, net et fort : c'est faux. Ici, nous arpentons les sommets, nous tutoyons les dieux de l'Olympe de la classe, de l'élégance et du goût, et, tout compte fait (c'est le cas de le dire), nous nous persuadons que la vie vaut le coup d'être vécue, ne fût-ce que pour connaître l'espace de quelques heures ce à quoi renvoie la notion de paradis terrestre. C'est assez et c'est trop peu, rétorquerez-vous, pour une cathédrale de cette envergure et de cette renommée, mais à quoi bon, finalement, s'attarder sur le jardin japonisant et le décor du lieu (parfaits), sur l'accueil et la « prise en charge » (parfaits), sur la carte et le service des vins (parfaits), sur la cuisine enfin (parfaite), oui, à quoi bon en rajouter sur le Foie gras poêlé aux Quetsches d'Alsace, Caramel vinaigré au Vinaigre épicé (en ce qui nous concerne, jamais connu un tel réacteur, le foie gras, d'emblée non flingué par le Diable en personne que peut représenter le sucre en son hypocrite douceur, en fait une pieuvre englobante et totalitaire ; c'est tout simplement un Nouveau Monde qui se déploie dans notre Palais versus Temple dédié au Mystère de la Résurrection), et à quoi bon déposer notre grain de sel pour relever la Mousseline de grenouilles « Paul Haeberlin » (regardez-là, sentez-là, mangez-là, souvenez-vous en jusqu'à l'ultime seconde, jusqu'à l'engloutissement définitif, et qu'on n'en parle plus). Ah oui, renseignements pris, Dieu Lui-même n'est ni aux fourneaux ni en salle, sans doute le plus grand miracle de ce lieu tout entier voué au plaisir et au bonheur... Une dernière chose : dans sa préface à L'Alsace gourmande (Albin Michel, 2000), Marc Haeberlin regrette de ne pas avoir connu l'immense Fernand Point ; voyons voyons cher Maître, soyez assuré de la réciproque...

L'Auberge de l'Ill (Illhaeusern)

Illsach (68110)

La Closerie

Kayzersberg (68240)

Le Moreote 

Kruth (68820)

Les Quatre Saisons Il est des jours où l'on éprouve l'irrépressible envie de prendre la poudre d'escampette, où l'on a envie de renouer avec le grand air déconnecté de toutes les crises économiques et sociales et détaché de toutes les entreprises humaines, où l'on a envie de se sentir simplement tranquille sans se compliquer l'existence, bref, où l'on a envie de prendre un peu de distance, de hauteur. Ça tombe bien : direction le Parc Naturel Régional des Ballons d'Alsace, direction Kruth, plus précisément Le Frenz, charmant hameau de quelque quarante âmes rattaché à la commune. Ici, Christelle Lang − elle ne sera passée par aucune grande adresse pour apprendre et maîtriser son métier, et de quelle manière ! − rend hommage aux spécialités du terroir dans une salle vitrée qui donne sur les sommets hercyniens arrondis par le temps qui passe : ainsi de sa choucroute qui ignore l'acidité ou encore de ses fleischakas n'ayant rien à envier à ceux de nos aïeux. La cave, quant à elle, fait plus que bien se tenir sur les vins d'Alsace et d'autres régions. Et tout ça, voyez-vous − oui, allez voir ! −, dans un merveilleux environnement...

Mittlewihr (68630)

La Table de Mittlewihr

    Munster (68140)

À l'Agneau d'Or 

Niedermorschwihr (68230)

Caveau Morakopf

Orbey (68370)

Au Bois le Sire

Ribeauvillé (68150) 

Auberge du Parc Carola   

Auberge du Zahnacker 

Le Relais des Ménétriers Arpentant les rues de Ribeauvillé par une journée printanière sous la touffeur (au passage, visite bienvenue au caveau de dégustation du Domaine Louis Sipp) et désireux d'échapper aux cantines à touristes, vous savez celles qui font fureur surtout aux époques de l'Avent et des fêtes de fin d'année en écoulant leurs tonnes de choucroute-lessiveuse, nous gagnâmes le Relais, celui-ci discrètement ancré dans le paysage gastronomique alsacien, dont la renommée sera parvenue jusqu'à nos oreillles toujours ouvertes, même si ç'aura été sans tambour ni trompette (un comble pour des ménétriers)... Dans une maison blàui (hopla !), deux salles : l'une clairement traditionnelle, tendance winstub (la réputation de leurs filet mignon au munster et baeckeoffe d'escargots (!) a déjà traversé les murs, dit-on), et l'autre plus contemporaine ; c'est dans cette dernière que nous eûmes droit aux surprises du chef alias Patrick Serreau : une Verrine de Melon nature et petite Brochette de Gambas "Black Tiger" scintillante et subtile (au train où vont les choses, nous crèverons tous ensevelis sous des monticules de verrines éclatées et des tas de sushis et tapas décomposés, mais bon, ceci est une autre histoire...), un Croustillant de Cuisse de Canard confite aux Légumes de Saison en mode compact, voire compressé, laissant heureusement et comme par enchantement tous les goûts se déployer en bouche sans que l'un n'agresse l'autre (autrement formulé : une prouesse), et une singulière Crème caramélisée à la Vanille Bourbon, Crème glacée Lavande et petite Soupe de Fruits rouges (présentation en tryptique permettant les amalgames les plus sûrs ou les plus risqués), et le tout décliné en menu à 25,50 €, qui plus est servi avec attention et délicatesse ! Dès lors, nous décidâmes d'y remettre les pieds au début de l'automne puis d'y faire honneur à la carte avant de nous rendre à l'évidence sans tarder ni tergiverser : nous avons ici affaire à une table d'exceptionnelle partition. Ces quatre couverts sont donc amplement mérités. 

Le Relais des Ménétriers (Ribeauvillé)

Riedisheim (68400)

La Poste Kieny L'incontournable adresse (française) du pays des trois frontières est celle de la famille Kieny, dans les murs de cet ancien relais de diligences depuis le milieu du dix-neuvième siècle. Jean-Marc Kyeny, le présent magicien du lieu, n'a pas la langue dans sa poche − l'expression est de mise − lorsqu'il déclare que « la tradition alsacienne, c'est bien, mais c'est un piège, un peu. Les client s'attendent au pâté en croûte et autre boudin aux pommes. La maison, c'était cela. Aujourd'hui, franchement c'est autre chose... » Eh bien, le chef étoilé dit vrai quand on se régale d'audacieux et merveilleux tapas alsaciens et d'une saisissante et somptueuse déclinaison autour du foie gras (en trois services). Mais là où il s'aventure en terres inconnues, où il frappe un grand coup en risquant fort, et ça fonctionne depuis 2006, c'est quand il ose une composition à la limite du blasphème  rédhibitoire, mais, de fait (et en fait), une composition propre à convertir à sa cause les derniers nostalgiques du mensuel Cuisine et Vins de France version années 70 et 80 : une Pièce de Veau de Lait  masqué d'une Bolognaise de Homard, Risotto safrané, Râpée de Fenouil cru... Diantre ! Avec tout ça, nous soupçonnons l'artiste de mener une double vie, oui, il est probablement chimiste et alchimiste en plus d'être un grand chef, et si  sa cuisine est aussi un laboratoire et son fourneau un athanor, sa salle fait un véritable oratoire... Nous apprécions par ailleurs la qualité du service dirigé par l'agréable et souriante Mariella, mais, du bout des lèvres, nous déplorons seulement quelques faiblesses très légères sur les desserts et une carte des vins pas tout à fait à la hauteur de l'événement, tant il est avéré que la cuisine à la sauce Jean-Marc Kieny constitue un « événement permanent » − nous vous laissons apprécier l'oxymoron.

Rimbach (68500)

À l'Aigle d'Or

Riquewihr (68340)

Auberge du Schoenenbourg

Au Tire-Bouchon (Maison Zimmer) 

La Table du Gourmet 

Le Sarment d'Or  On ne se rend pas dans un restaurant parce qu'il se trouve dans l'un des plus beaux  villages de France, on ne pénètre pas non plus dans son enceinte au prétexte d'un intérêt certain pour l'art contemporain ou bien d'un amour inconsidéré pour la gande ébénisterie du dix-huitième siécle, non, on va au restaurant pour (déjà) faire bonne chère (et boire judicieusement), ce qui, comme chacun (ne) sait (pas), est rarement partie gagnée d'avance − là-dessus, interroger les touristes (nombreux) de Riquewihr...  Rassurons-nous, une bonne adresse existe dans cet écrin qui ne demande que bonne âmes pour s'y attabler en prenant son temps : il n'est donc pas nécessaire, Madame la Serveuse, de nous considérer du coin de l'œil quand nous débarquons avec du retard à l'allumage − nous sommes des touristes, oui ou non ? Gilbert Merckling, lui, n'est assurément pas un touriste : il travaille plus qu'honorablement le produit, parfois il le travaille excellemment (félicitations du jury pour ses escargots et son pavé de veau), et l'on se demande même, les grands soirs, s'il n'a pas embauché en cuisine un émérite maître saucier devant l'Eternel parce que, voyez-vous, si vous aimez faire trempette, mais trempette exquise entendons-nous bien, alors vous serez heureusement servi... La carte de vins, quand à elle, fait convenablement honneur aux meilleurs domaines du coin : on est à Riquewihr (bis).

Rosenau (68128)

Restaurant Au Lion d'Or 

Restaurant Philippe Bohrer Bon, on connaît le refrain qui stipule et diffuse le décret selon lequel nul ne peut être au four et au moulin. Eh bien, cet air populaire, et un brin populiste aussi, tape carrément à côté pour ce qui relève du cas présent ; cet air est donc, de manière immanente, vicié (et vicieux). Philippe Bohrer ? Un touche-à-tout halluciné, un survitaminé à la blondeur rebelle, un ogre, un vorace, un chasseur sinon un fauve sans conscience, a-t-on suggéré ici et là, et même sans scrupules pour faire la peau à quelque reptile mythique afin de le transformer en sac à main obligé versus cantine de luxe... Eh bien non, avec ce personnage il faudra bien se faire une raison (et une religion) : l'homme d'affaires n'est au fond (et en surface) qu'en quête d'une seule affaire, celle qui toujours devrait rassembler au lieu de diviser : la Cuisine, et la Cuisine avec un C majuscule. Aussi, on se fout d'apprendre s'il exécute ses meilleurs morceaux − en est-il seulement de mauvais ? − dans la ville de la Tour des Sorcières ou bien dans celle du Parlement européen, ou alors s'il est tout bonnement en train de taper le carton au bistrot (des copains) ; ce faisant, on se réjouit de connaître que l'art de ce Monsieur Sans-Gêne (n'est-ce pas ?) demeure intact, ou plutôt qu'il progresse sans entracte ni trêve − au passage, notons que l'époux de Madame Sans-Gêne, ex repasseuse puis blanchisseuse de son état, si chère à la plume de Victorien Sardou, fut, comme par hasard, native de Rouffach... Oui, nous admirons Bohrer parce que nous admirons sa cuisine, voilà tout, et nous avons d'ailleurs des peuves à fourbir à l'endroit des derniers récalcitrants : ses eierkierla de ragout d'escargots, filet de sandre, pigeon fermier, tartelette au chocolat, etc., sont incomparables, et, osons le néologisme, « incompensables »... Dès lors, gageons que personne n'en voudrait à Monsieur Bibendum et à ses flics d'accrocher plein d'étoiles dans le ciel de ce grand toqué. Amen.

Restaurant Philippe Bohrer (Rouffach)

Sierentz (68510)

Auberge Saint Laurent Bon, au point où nous en sommes dans nos élucubrations, pendant que les uns discutent dans les chaumières et que les autres palabrent dans les châteaux, direction une adresse et une valeur sûres du chapelet gourmand de cette chère Alsace, direction le Saint Laurent, ce fleuve tranquille de la gastronomie régionale qui, comment dire, a rejeté sur ses rives la cuisine grasse, grossière, lourde et vulgaire parfois propulsée dans nos estomacs, comme la cuisine cubique, design, déstructurée et parcellaire qui, pour reprendre le mot de Flaubert à l'endroit d'Homais, l'arriviste et scientiste apothicaire de Madame Bovary − entre nous, nombre de restaurateurs desendent directement d'Homais... −, fait une « clientèle d'enfer » ici et là ; bref, les cuisines qui nous gavent − vous y êtes ? Mais plutôt que de faire colloque ou bien de tenir salon revenons à nos moutons : la famille Arbeit est consciencieusement au travail, si l'on ose dire, chiquenaudant les nouveaux courants et les nouvelles tendances comme les traditions effervescentes et/ou fermentées (aucune subiliminale allusion à la bière, cela s'entend). Ici, le foie gras de canard est servi avec un délectable (et léger !) confit de choucroute, le carré d'agneau frotté aux herbe aromatiques est « simplement » rôti au four, et le vacherin glacé (et son inouï coulis de fruits rouges) est dressé au moment. Ajoutons au tableau une carte des vins soigneusement élaborée (évidence), et alors nous quittons le Saint Laurent avec le sentiment du devoir accompli : celui d'avoir vécu, somme toute, un grand moment.

Turckeim (68320)

À l'Homme Sauvage

Westhalten (68250)

Au Vieux Pressoir (Domaine du Bollenberg)

Wettolsheim (68920)

La Palette Il porte un prénom et un patronyme qui évoquent instantanément un acteur des années cinquante coincé entre Jean Gabin et Lino Ventura d'un côté et André Pousse et Robert Dalban de l'autre ; pourtant, Henry Gagneux n'a rien de nostalgique ni de rétrograde, et encore moins de réactionnaire, bien au contraire. Le maître de La Palette, la bien nommée, est en effet un artiste, un esthète, c'est un décorateur et un styliste toujours sur la brèche pour nous en mettre plein les yeux sans pour autant nous en foutre plein la vue. La vie semble ou s'avère trop brumeuse, trop grise ou trop noire ? Qu'importe, la salle du restaurant de Gagneux joue sur les tons jaunes, oranges, roses et rouges qui nous transportent dans l'ailleurs et l'autrement... Quant à l'œuvre de ce garçon, elle ne craint pas de prendre le contrepied des plus distinguées institutions gastronomiques de la région, par exemple en affichant du porc sur la carte, et du meilleur, en l'occurence du cochon noir de Bigorre accompagné d'une merveilleuse purée de choux fleur, comme elle ne craint pas de faire sauter les verrous les plus conventionnels, à l'image de son aguicheuse (et fameuse) Belle Hélène « relookée » (sic). Certes, la cuisine de ce créatif n'est pas exempte de tout reproche quand on considère sur certains plats toute une gamme cumulative de saveurs qui, du coup, se neutralisent puis s'annulent, mais bon, il lui sera beaucoup pardonné dans la mesure où, à l'instar d'un accueil et d'un service tout en douceur, elle ne cesse plus de progresser. Chapeau l'artiste, et surtout ne vous arrêtez pas en si bon chemin ! 

Wihr-au-Val (68230)

La Nouvelle Auberge On se dit parfois que la nature fait bien les choses. Oh, bien sûr, il faut parfois accepter un minuscule petit coup de pouce, ou bien un magistral coup de main, ou encore un mémorable coup de pied au cul prodigué par le Père Destin ou la Mère Providence... Tenez, elle se montre capable, Dame Nature, de fondre la mer (bonjour la Bretagne natale du maître de maison), la montagne (bonjour Saint-Gervais au pied du Mont-Blanc) et la campagne (bonjour la Bourgogne et l'Alsace) en un seul tableau (de chasse), en l'espèce l'assiette de Bernard Leray, pardon, les assiettes de Bernard Leray. À l'évidence, nous tenons là  un homme honnête et partageur : tenez, au rez de chaussée, une salle et une ambiance tantôt winstub tantôt bistrot où l'on peut manger, par exemple,  tarte à l'oigon et choucroute (une réussite exemplaire) pour moins de vingt euros (!) − en plus d'être offert, un gros et bon bol d'air est ardemment conseillé à l'issue de cette fête au meilleur rapport qualité/prix du coin sinon du département... Un homme précis et travailleur aussi : à l'étage, une salle dévolue à une cuisine cohérente, raffinée, soignée, sans soucis ni chichis (ni « sushis »), où foie gras de canard, noix de Saint-Jacques, pigeonnau et autres produits élémentaires (de premier choix) participent de l'émouvant bonheur conféré par une ligne éditoriale sûre, par les choses simples, et, croyez-nous, ce peut être complexe de vouloir et savoir rester simple un homme de mémoire enfin (le chef a mouillé son tablier auprès du géant de Saulieu ; or, il a eu beau s'envoler à jamais, Loiseau, Bernard Leray n'oublie pas pour autant cette étoile éternelle qu'il devine entre lune et soleil  le « surveiller » d'un œil fraternel, et inquiet). Pour finir, reprenons et ramassons : ici, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes (possibles), et ce ne sont pas les agréables et professionnels accueil et service chapeautés par Martine, alias Dame Leray, qui nous porteront la contradiction.

La Nouvelle Auberge (Wihr-au-Val)

Zellenberg (68340)  

Le Maximilien Dans un environnement bucolique et romantique à souhait, idéal pour les escapades amoureuses et aussi pour les grandes chevauchées solitaires au milieu des vignes, il faut évidemment prendre le temps, et Dieu sait si la variable d'ajustement « temps qui passe » est tantôt une alliée de circonstance tantôt un bulldozer incardiné à un rouleau compresseur, il faut prendre le temps, disions-nous, de se nourrir et de s'abreuver au Maximilien, cette maison calme et douce au pied de la colline de Zellenberg, adorable bourg pas très loin de Riquewihr. Dans la lumineuse salle de restaurant qui donne sur une agréable  terrase où, les soirs dl'été, la lumière déclinante de l'orbe solaire prouve que la beauté n'est décidément pas  « convulsive », n'en déplaise à André Breton, nous sommes heureux d'être accueillis, installés et servis sous la houlette de la sereine et souriante Anne Eblin, et nous sommes littéralement ravis d'enfin connaîte les réalisations de Jean-Michel, avec, en plus, des vins du cru (et d'ailleurs) sélectionnés avec grand soin (forcément). Ici, s'avère indispensable de choisir des produits de la mer, même si elle est loin, et même si le chef ne renie en rien le terroir et le terreau alsaciens, bien au contraire... Ainsi, un Filet de Bar rôti, Effilochée de Légumes aigre-doux, grosse Langoustine et Tartare de Crustacés, une palette proprement envoûtante, et un Kugelhopf perdu et Poire pochée à l'Orange et Safran d'Alsace, Glace Vanille, une composition des plus subtiles et des plus sensuelles, nous confirment que le genre humain se nourrit (aussi) d'étranges idées, comme, par exemple, celle de regagner ses pénates.

Le Maximilien (Zellenberg)

La Place Kléber...

Nos 25 meilleures tables (CQFD) à Strasbourg...

(Critiques en cours de rédaction.)

À l'Abattoir  

Au Crocodile 

Au Cruchon

Buerehiesel 

Chez Yvonne

Fink'Stuebel

Flamme & Co 

Goh Restaurant (Hôtel Sofitel)

L'Atable 77

L'Atelier du Goût

La Cambuse 

La Table de Christophe

Le Gavroche

Le Pont aux Chats (page non officielle)

Le Pont des Vosges (page non officielle)

Le Pont Tournant (Hôtel Régent Petite France)

L'Escale aux Quais 

Le Saint-Sépulcre

Le Tire-Bouchon

L'Eveil des Sens

L'Hacienda

Maison des Tanneurs

Maison Kammerzell

Umami

Winstub Le Clou

Le Marché de Noël...

Nos 15 meilleures tables  (CQFD) à Colmar...

(Critiques en cours de rédaction.)

À l'Echevin (Hostellerie Le Maréchal)

Auberge du Neuland

Côté Cour

JY'S

La Maison des Têtes

L'Annexe

L'Atelier du Peintre

Le Petit Gourmand

Le Rapp

Le Rendez-vous de Chasse (Grand Hôtel Bristol)

Le Théâtre

Restaurant Keller (Hôtel Beauséjour)

Restaurant Unterliden

Wistub Brenner

Wistub de la Petite Venise